Ce quartier de Tōkyō est un concentré de la diversité et des paradoxes de la capitale nippone.
Au coeur, la gare, immense, labyrinthique. À l’ouest, le quartier des administrations et des affaires où des centaines de milliers de salarymen, trop souvent présentés comme les archétypes des employés japonais dans des reportages superficiels, travaillent dix à douze heures par jour avec une efficacité relative.
Ces mêmes employés et cadres supérieurs fréquentent le Kabukichō, le quartier chaud le
plus connu de la ville qui s’étend à l’est. Ils déambulent par groupes de quatre ou cinq à la recherche d’un restaurant, d’un izakaya, d’un karaoké ou d’un club à hôtesses pour terminer la soirée.
Shinjuku est aussi un quartier vivant, populaire, avec ses grands et petits magasins, ses supérettes, ses logements plus ou moins luxueux et le Gyoen, un des plus beaux parcs de la capitale.
À petit pas, au pied d’une tour, au sortir d’un métro, une femme en habit traditionnel apparaît. Son parapluie est dans les tons de son kimono. Elle porte les tabi, chaussettes dont le pouce séparé lui permet de se déplacer chaussée de zōri. Seules touches de modernité, son sac à main et son iPhone qu’elle est en train de consulter.
